2018秋冬上海时装周期间，助力独立设计师发展、注重艺术与商业平衡的多元平台xcommons（诸色会）在上生新所海军俱乐部内举办了名为“fashion acoustic（此时此声）”的独立发布活动。xcommons邀请到了3个中国独立设计师品牌whm、digest design workshop（消化设计）、ximonlee参与，期间设计师的作品也都有在与xcommons联动的not showroom展示。
现场伴随着当代风格的打击乐表演、实验摇滚乐队伴奏，以及声音装置作品的配合，让时装（fashion）与音乐（acoustic）在同一空间里展示多维对话。
上海正聚集着中国时尚创意产业的各种新生力量，从时尚生态来讲，上海是国内最好的城市了。创办于2003年的上海时装周，经过15年的发展，给越来越多的中国新锐年轻设计师提供了平台，在这里年轻的创意、大胆的想法都会被欣赏。
近几年，作品发布的玩法也不再局限于t台秀，与上海时装周联动的细分平台越来越多，有针对年轻人、推崇潮流先锋设计师的labelhood，也有像xcommons这样注重艺术表达与商业诉求平衡的平台，它们都在上海时装周组委会的支持下，开始联合设计师单独发布作品，作品展示形式不只是模特走台，还加入了更多的艺术跨界形式，在品牌形象塑造上更有当代感、更加国际化。
这次xcommons以“fashion acoustic（此时此声）”为主题，就用到了艺术、音乐、戏剧、新媒体视觉与时装的跨界，用更有深度回味的形式，追求多元表达方式。
“master of mess”，时装与面料的另一种呈现
在上海参与xcommons的主题系列活动，独立设计师ximon 所呈现的作品源自他今年年初在巴黎时装周上发布过的2018秋冬系列。
艺术现场是搭建在一个泳池上，平台上铺满黄沙。当天晚上天冷，对参与表演的演员、模特来说都是考验。ximon继续用的是素人模特来展示，招募后，声音艺术家潘岱静对演员、模特做了些培训，他说，“不是专业表演的，正因为这样，才有了更多发挥的空间”。
ximonlee 2018秋冬系列以“master of mess”为标题，ximon与潘岱静进行了时装、音乐以及表演间的对话，包含了多种艺术形式，有歌剧、戏剧、时装、舞蹈等。
在ximon看来，时装与艺术不需要划界限，“对我来说，时装不是服装，服装是必需品，时装其实它有不同的界限，它也可以当做可以行走的艺术。对时装的定位，不要太过于单一。时装是我表达的一个出口。”
两人的合作，ximon说是一场对话，“完全是潘岱静的创作，我觉得我欣赏她的原因，是她会以景去制作一个故事，不是提前准备好一套系统，而是根据现场去发挥。她看到泳池后，就现场发挥做成了剧场的形式，原本是打算在旧仓库的室内做。”
ximon和潘岱静都是中国人，都长期居住在德国柏林，他们都喜欢柏林带给他们的艺术创作环境。
艺术表演分为土、火、空三场，分别以米白、猩红与玄青三组颜色来呈现出类似于不受时间、空间或逻辑、因果关系制约的意识流状态。从歌剧演员的演唱、男女双人舞的舞姿、模特们的展示表演，搭配着潘岱静所创作的音乐，观众隐隐都能感受到一种求而不得的悲剧矛盾感。
艺术传达着那些无法用文字表达、概括的东西，这可能也是live演出、时装秀的吸引所在，服装面料的肌理、人物动作神情，都可以让不同的观者反观到不同的情感联想。
“我的作品重点是从情感出发”
ximon说，“我的作品重点是从情感出发。怎么用有限的素材，不管是平面还是立体的廓形，不同季节的面料，给你一些情感的触感。”
每一季的设计，ximon都会选择一个情感点，比如这一季的“melancholic violence”（愁绪暴力），前几季的“study of xenophilia”（崇洋媚外）、“shame”（羞）、“hard”（坚实）等。他总能从抽象概念出发，然后找到合适的题材、面料，来表达自己对情感、文化的解读。
（ximonlee ss2018 #study of xenophilia）
出生于1990年12月的ximon 是一位韩裔中国设计师，2014年毕业于美国帕森斯设计学院，凭借着毕业作品“列宁格勒的孩子”系列荣获了2015年h&m设计大奖，是首位获得该奖的男装设计师，也是第一位中国设计师。这个奖项让他有了很大的知名度，也与h&m合作推出了胶囊系列，并在指定门店发售。
（h&m collection 2015）
现在再回看这个对他职业发展有重大影响的奖项，他说“我从来没有想过，拿这个作品去做个故事，然后得到什么利润、回报。”他说一个设计作品可以传播多远，关键就在于作品有没有感染力，跟拿什么奖关系不大。同样在2015年，他还提名入围了lvmh青年设计师大奖半决赛26强。
作为中国新锐设计师的代表之一，ximon 近两年都有在纽约、伦敦、巴黎国际时装周的舞台上发布自己的作品。
2017年4月，ximon 带着在伦敦男装周发布过的2017秋冬系列首次在国内亮相，参加了上海时装周gq × labelhood男装日。
从2014年发布第一个系列至今，4年里ximon 所推出的作品都很令人惊叹，也都有了一些标志性的符号，比如他的廓形设计、拼贴的层次感，以及带有戏剧感的视觉，还有一个明显特点就是对面料的工艺处理非常考究，他会被设计学院邀请去给学生上课，分享他对面料的研发。
（硅胶凝固在牛仔上，混合成具有另一种质感的视觉）
这次艺术表演所展示的ximonlee 2018秋冬系列在面料上同样很讲究，很多面料的肌理都是缩水测试后形成的一种带有雕塑般的美感，“里面有缩水纱、棉纱、羊绒纱、化纤涤纶纱等，在设计的时候，侧重不同的色块，每个色块是一种纱，当你打蒸汽的时候，缩水不一样，会形成像一个山水画一样的效果。其实它整个肌理是有序的，有做安排的。”
ximon做衣服有一个自己的思路， “我完全把服装当成一个物件来设计，我想的时候，是没有一个人体的，是不穿在人身上的。如果把它摆在玻璃柜放在画廊里，我想它就可以当做一个雕塑。”他还想用细线把衣服吊起来，像尸体、物体一样去做装置展示。
2018秋冬系列的很多米黄色作品，灯光一打，就会有一种陶瓷器的质感，ximon希望他所设计的时装会因为不同场景的变化，而产生不同的戏法效果，不是单一的。
努力拓展团队
发展4年，ximon的团队并不大，加上一个实习生，主要工作人员只有4个人，“目前我一个人管着所有事情，从寄快递、取快递、到联系样衣、到媒体邀请，直接个人微信聊，没有公关公司。”之前就连国内媒体借样衣拍摄，都要从柏林寄，“不会有钱去生产两套样衣”。但从2018秋冬这一季开始，国内也有样衣了。
长期在柏林定居、创作，ximon对于国内时装行业的情况并不是很了解，尽管他也知道自己的最大市场是中国，但为了保证创作的自由度，他还是更喜欢住在柏林，柏林带给了他保护层，“上海节奏太快，开销比欧洲高很多。对我来说，被太多商业压力包围，会没有办法做作品。我在柏林团队更有包容，生活更快乐。”
团队小，又在国外，让外界，尤其是媒体，误以为他过于高冷、不好打交道，“以前被人抱怨过”。现在的他也开始理解大学老师跟他说过的设计师“综合能力”，以前他觉得设计师做好设计最重要，现在明白了综合考虑、待人处事等能力都会影响到品牌。
作为一个独立设计师品牌，还是有这么好口碑的品牌，ximon 也为经费发愁，这也是很多独立设计师品牌发展的共同点，“每天觉得没钱，每天在筹钱。要到一个赞助，下一个赞助在哪里，每天在想。”
ximon多元化的生活、创作经历，让我很好奇，他眼中的上海时装周有没有一些可以更完善的地方。他说，“上海时装周的资源是好的，如果作比较，我觉得现在可能有点太过于本土化、太过local，有些东西，可能传播不到一些其他的地方，特别是国际化的传播。但整个市场，是有关注度的，这也是好事。两三年之后，可能会更规范化一些。”
ximonlee的分销渠道目前是以joyce、10 corso como、栋梁、magmode名堂等买手店为主，“我现在没有能力，没有人手去做网店。做网店其实，蛮好的，今年解决掉。”
跟ximon聊天，会发现他是一个很通透、单纯的人。他也想品牌有好的发展，但他知道作品才是设计师的生命，为了作品的感染力，要让自己更自由、快乐，而不被什么裹挟前行。
他说在柏林，纯属是对美感的追求，“我没有办法处理很多人。”
艺术表演当天，他的眼睛从早上就肿了，但也一直坚持到了晚上十点多，接受完各家媒体的采访。ximon说虽然压力很大，但还是要健康地面对压力。
（文：vik）